上烟霞山之前，已经对它的挺拔和葳蕤作了足够的想象，且对它丰富的林下珍宝作了适度的觊觎。
期待回程时袋子能装一些灵芝、重楼或者别的什么稀奇山珍。

当汽车开始频频拐弯，车顶与外面的树枝发出亲密摩擦声时，我就睁开了眼。
烟霞山到了！
大巴山腹地的这座名山呈现在我眼前。
高峻稍逊，葱茏有余，虽说海拔只有1250米，在云雾的蒸蔚下也有崔巍之姿。

天刚初晴，修整过的荔枝古道上覆着薄露，石板上已有了青苔落户的迹象。
我们走得小心翼翼，生怕脚下一滑栽进旁边的绿色笼子里。
若是平原大坝的人行进于此，当生出“蜀道难，难于上青天……”的矫情，而大巴山尾巴上长大的我却一路感叹，要把路修上山，沿途小道铺上石板得花多少钱，费多少力。
同时也有些疑惑，万源耗这财力，费这精神打造的景区，其价值何在。
直到驻足在覃大仙庙门时，才明白这“祸”是他老人家惹的。

覃大仙，本名覃意，号物外真君，明万历七年生于今四川省万源市曾家乡覃家坝村。
万历二十二年进京赶考，成绩斐然，但因考官误读姓氏，自以为名落孙山，遂愤然出家，隐居于烟霞山脚下老林沟修行悟道。
这有名有姓的大仙并非泊来大神，而是保家佑民的家菩萨。
说是庙，其实就是个凹于山体的石穴。
若没有本地朋友的引导，倾倒的山门柱石和残缺的沉默佛象根本不足以撑起一座庙的意象。
倒是一块碑石上的人面花，让我顿生惊诧和崇敬。
这种把人脸置于花朵之中的刻法不知始于何代，但人心向美佛心向善的喻意就简单明了啦。
饱读诗书的覃大仙显然爱美又向善，听说他得道后手抠“笑傲林烟“，又智降昼伏夜出的野犀牛，便知他并非一般的文儒之士。
你看他打坐参禅之处，是在猫身而过的绝壁之上，光滑的人形凹陷处让人惊叹不已，这需要多少年的坚持，才能在坚硬的石壁上磨出这个仅容一人盘坐的天然“座椅”。
我们争相爬进“梵音洞”，把自己蜷进那凹陷处，颂一卷半轴经，体会一番“转身直到三千界，极目横看八百程”的惬意与旷达。

这种带点神化的传说其实并不高明，各地都有，如果不是那些老院子背后的古墓群，我几乎就只当这是一个杜撰的故事罢了。
然而，那些与家宅混居的墓群中，居然有一些造型别致，雕刻精美的墓冢，其中有元代官帽型、越剧相公帽型的。
被誉为川东清末石刻集大成者的“覃步元夫妇合墓”、“潘家古墓”、“马三品古墓”等已被列为达州市的重点文物保护单位。
再读其他一些散墓前的诔文和碑联，让我惊讶万分。
你看，德隆巨川香馨兰桂/能壮松岳声扬市朝；河鲤藏身双吉宅/仙人驻足绕佳城；淑范勒丰碑/芳徽铭碣石；笔写数字留行迹/金凿片石寄芳名；三板暂教风日蔽/一门且待子孙开……这些言简意骇又喻意美好的碑联，不仅展示了墓主人的学养，也蕴含着对子孙的期望。

连同这些精深碑联吸引我的，还有那些精美的雕刻，或人或兽或花或禽。
每一座墓山上都有一个完整的故事和喻意。
据当地人说，他们都是湖广填川来的。
这些有着明显宋元明风格的古墓又是怎么回事？解答这个疑惑的是同样生活在老院子旁边的古樟、古柏、古银杏树，据测这些树里有高龄达900多岁的。
最能体现生命之顽强和伟大的要算“古柏四兄弟”，它们四株同根，并排生长于圆石之上，无土以培，无水以灌，却苍翠入云，傲视群树。
被誉为“川东第一藤”的红刺藤与两根并排的大樟树缠绵千年，成为游客祈福爱情的神圣之景。
如此看来，在湖广填川之前，这里已经被人类圈养并繁衍着文明。

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